Palesztin jelmezek - Palestinian costumes

A palesztin jelmezek a hagyományos ruházat, amelyet a palesztinok viselnek . A Palesztinába utazó külföldi utazók a 19. században és a 20. század elején gyakran nyilatkoztak a jelmezek gazdag választékáról, különösen a fellaheen vagy falusi nők. Sok kézzel készített ruhadarabot gazdagon hímeztek, és ezek létrehozása és karbantartása jelentős szerepet játszott a régió asszonyainak életében.

Bár a szakemberek a palesztin jelmezek eredetét az ókorba vezetik vissza, ebből a korai időszakból nincsenek fennmaradt ruházati tárgyak , amelyekkel véglegesen össze lehetne hasonlítani a modern tárgyakat. A Palesztinát uraló különböző birodalmak - például az ókori Egyiptom , az ókori Róma és a bizánci birodalom - befolyásait a tudósok dokumentálták, nagyrészt az ezekben az időkben készült jelmezek művészeti ábrázolásai és irodalmi leírásai alapján.

Amíg a 1940-es, hagyományos palesztin jelmezek tükrözi a női gazdasági és családi állapot és az ő vagy település származási tájékozott megfigyelők igényes ezt az információt az anyag , a színek, vágás , és hímzés motívumok (vagy annak hiánya), amelyet a ruházat.

Eredet

Geoff Emberling, a Keleti Intézet Múzeumának igazgatója megjegyzi, hogy a 19. század elejétől az első világháborúig tartó palesztin ruházat „a több mint 3000 évvel ezelőtti művészetben képviselt hasonló stílusú ruházat nyomait mutatja”.

Hanan Munayyer, a palesztin ruházat gyűjtője és kutatója példákat lát a proto-palesztin öltözetre a kánaáni időszak (i. E. 1500) korabeli leleteiben, például egyiptomi festményeken, amelyek kánaánitokat ábrázolnak / A-alakú ruhákban. Munayyer azt mondja, hogy i. E. 1200-tól 1940-ig minden palesztin ruha természetes szövetből készült, hasonló A-vonalú, háromszög alakú ujjal. Ezt a formát a régészek "szíriai tunika" néven ismerik, és olyan műtárgyakban jelenik meg, mint például a Megiddo elefántcsont -metszete, amely Kr.e. 1200 -ból származik.

A Palestina: Ancient and Modern (1949) című könyvben , amelyet az Ontario Királyi Régészeti Múzeum készített, Winifred Needler ezt írja:

Az ókori Palesztina valódi ruházata nem maradt fenn, és az ókori irodalomban hiányoznak a részletes leírások. Ezek a modern ruhadarabok hosszúságukban, teljességükben és mintázatukban általánosságban hasonlítanak a nyugat -ázsiai emberek jelmezeihez, amelyeket az ókori egyiptomi és asszír emlékművekben láttak . Az Ézsaiás 3: 22-24-ben említett Sion leányainak ruhája „cserélhető öltözetekkel”, „köpenyekkel”, „gyeplőkkel”, „csuklyákkal”, „vászonokkal” és „övekkel” azt sugallja, hogy a nőies városi divat Ézsaiás korában hasonlíthatott a modern palesztin vidéki ruhához.

Needler idézi a késő római-egyiptomi időkből származó, jól megőrzött jelmezeket is, amelyek "laza vászonruhákból, mintás, szövött gyapjúszalagból, cipőből és szandálból és vászonsapkából" állnak, mint a modern palesztin jelmezek. [6]

A szövésről a hímzett mintára való áttérést a finom tűk kézműves gyártása tette lehetővé Damaszkuszban a 8. században. A hímzett ruharészek, mint például a négyzet alakú mellkasdarab (qabbeh) és a palesztin ruhákban elterjedt díszített hátlap (shinyar), szintén megtalálhatók a 13. századi Andalúziából származó jelmezekben . Palesztina minden falujában voltak olyan motívumok, amelyek azonosító jelzőként szolgáltak a helyi nők számára. Gyakori minták közé tartozott a nyolcágú csillag, a hold, a madarak, a pálmalevél, a lépcsők, valamint a gyémántok vagy háromszögek, amelyeket amulettekként használtak a gonosz szem elhárítására .

Társadalmi és nemi eltérések

Hagyományosan a palesztin társadalmat három csoportra osztották: falusiak, városlakók és beduinok . A palesztin jelmezek tükrözték a férfiak és nők fizikai és társadalmi mobilitásának különbségeit a palesztin társadalom különböző csoportjaiban.

Az arabul fellaheen néven emlegetett falusiak viszonylag elszigetelten éltek, így a régebbi, hagyományosabb viseletmintákat leggyakrabban a falusi nők ruhájában találták meg. A helyi falusi tervek sajátosságai olyanok voltak, hogy "egy palesztin nő faluját a ruhája hímzéséből lehetett kikövetkeztetni".

A városlakók ( arabul : beladin ) nagyobb hozzáférést kaptak a hírekhez, és nyitottabbak voltak a külső hatásokra, ami természetesen a jelmezekben is megmutatkozott, a városi divat pedig állandóbb természetű volt, mint a falué. A 20. század elején a városban élő jómódú nők (és férfiak) többnyire nyugati öltözködési stílust alkalmaztak. Jellemzően Ghada Karmi önéletrajzában felidézi, hogy a negyvenes években a gazdag arab negyedben, Katamonban , Jeruzsálemben csak a cselédlányok öltöztek hagyományos palesztin ruhákba.

Nomád életmódjuk miatt a beduin jelmez a törzsi hovatartozást tükrözte, nem pedig a lokalizált földrajzi területhez való tartozást.

A Közel -Kelet nagy részéhez hasonlóan a férfiak ruházata egységesebb stílusú volt, mint a női.

Szövés és szövetek

A mindennapi használatra szánt gyapjúszöveteket majdal , betlehemi , ramalláhi és jeruzsálemi szövők gyártották . A gyapjú lehet juhból, kecskéből vagy tevéből. A beduinok között a szövést hagyományosan a nők végzik, és folytatják, hogy háztartási cikkeket, például sátrakat, szőnyegeket és párnahuzatokat készítsenek. A szálat báránygyapjúból fonják, természetes színezékekkel színezik , és őrölt szövőszék segítségével erős szövetbe szövik.

A kézi szövőszékeken szőtt vászon és a pamut hímzett ruhadarabok alapszövetei voltak, bár a gyapotot csak a 19. század végén kezdték széles körben használni, amikor Európából importálták. A szövetek színezetlenek maradhatnak, vagy különböző színekkel festhetők, a legnépszerűbbek a mélykék indigóval , mások a fekete, piros és zöld. 1870 -ben tíz festőműhely volt Jeruzsálem Muresztán negyedében, mintegy 100 embert foglalkoztatva.

Shelagh Weir szerint az indigó ( nileh ) által előállított színről úgy tartották, hogy elriasztja a gonosz szemet, és gyakran használták a kabátot Galileában és a ruhákat Dél -Palesztinában. Az indigóval festett nehéz pamutból sirwals vagy shirwals, férfiak és nők által viselt pamutnadrágot is készítettek, amely deréktól lefelé zsákos volt, de a borjak vagy a bokák körül szabott. Minél gazdagabb a régió, annál sötétebb a kék; ruhát a kádba márthattak, és kilencszer hagyhatták megszilárdulni. A legnehezebb és legbonyolultabb hímzéssel ellátott ruhák, amelyeket gyakran „fekete” -nek neveznek, nehéz pamutból vagy nagyon sötétkék vászonból készültek. A Palesztinába utazók a 19. és a 20. században a kékbe öltözött parasztasszonyok lelkipásztori jeleneteit reprezentálták a napi feladataik ellátásában, a művészetben és az irodalomban.

A forró éghajlat és a presztízs okok miatt a ruhákat nagy mértékben vágták, különösen délen, gyakran kétszer olyan hosszúak, mint az emberi test, a felesleget pedig övbe csomagolták. Az ünnepi ruhákhoz Dél -Palesztinában, a selyemeket Szíriából importálták , néhányat Egyiptomból . Például a Betlehemi terület divatja az volt, hogy az indigókék vászon csíkjait selyemmel fűzte össze.

A városokban a divat követte a szíriai Damaszkuszét . Néhány gyártó Aleppóban , Hamában és Damaszkuszban kifejezetten a palesztin piacra gyártott stílusokat. Szövők Homs gyártott övek és néhány kendő kizárólag exportra nablusi és Jeruzsálem.

A hagyományos palesztin jelmezekhez és az arab világba történő kivitelhez való ruházat gyártása a megsemmisített Majdal falu kulcsfontosságú iparága volt . A Majdalawi szövetet hím szövő készítette egyetlen taposó szövőszéken, fekete és indigó pamutszálak felhasználásával, fukszia és türkizkék selyemszálakkal kombinálva. Bár a falu ma már nem létezik, a majdalawi szövés mestersége folytatódik az Atfaluna Crafts szervezet és a Gaza City Arts and Crafts Village által vezetett kulturális megőrzési projekt részeként .

Palesztin hímzés

A palesztin hímzésben és jelmezben változatos motívumokat kedveltek, mivel Palesztina hosszú története és a nemzetközi kereskedelmi útvonalakon elfoglalt helyzete többféle hatásra is ki volt téve. A szintetikusan festett szálak megjelenése előtt a felhasznált színeket a természetes festékek előállításához rendelkezésre álló anyagok határozták meg: rovarokból és gránátalmából származó "vörösek", indigó növény "sötétkék": "sárga" sáfrányvirágból, talajból és szőlőlevelek, "barna" a tölgy kéregből és "lila" a zúzott murex héjakból. Shahin azt írja, hogy a vörös, lila, indigókék és sáfrány használata tükrözte a kánaáni és a filiszteus partok ősi színvilágát, és hogy az iszlám zöld és a bizánci fekete a legújabb paletta. Shelagh Weir, a palesztin viselet (1989) és a palesztin hímzés (1970) szerzője azt írja, hogy a keresztszemes motívumok keleti szőnyegekből származhatnak, és a kanapé motívumai a keresztény papok ruháiból vagy a Bizánc. A ciprusfa (saru) motívum egyszerű és stilizált változatai egész Palesztinában megtalálhatók.

A hímzés régi hagyományait találták Felső- és Alsó -Galileában, a Júdeai -dombságon és a part menti síkságon. Kutatás a Weir a hímzés eloszlása Palesztinában jelzi kevés történelem hímzés területén a parttól a Jordán folyó , amely feküdt délre Mount Carmel és a Galileai-tenger és az északi Jaffa és Nablus a északi. A női ruházat díszítő elemei ezen a területen elsősorban fonatból és rátétekből álltak. "A hímzés a munka hiányát jelzi" - e regionális eltérés lehetséges magyarázataként Gustaf Dalman 1937 -ben ezen a területen rögzített arab közmondást terjesztett elő.

A falusi asszonyok helyileg jellegzetes stílusban hímeztek, és ez hagyomány volt az Oszmán uralta Palesztinában. A nők bevarrnak olyan tárgyakat, amelyek örökségüket, felmenőiket és hovatartozásukat képviselik. A motívumokat alapvető geometriai formákból, például négyzetekből és rozettákból származtatták. Az amulettekként használt háromszögeket gyakran beépítették a "gonosz szem" elhárítására, ami a Közel -Keleten gyakori babona. A mellkaspanelen bonyolult hímzés nagy tömbjeit használták, hogy megvédjék a sérülékeny mellkas területét a gonosz szemtől, a balszerencsétől és a betegségektől. Annak érdekében, hogy elkerüljék más nők esetleges csípéseit, minden ruhadarabba hiányosságot varrtak, hogy eltereljék a nézők figyelmét.

A lányok hímzett ruhadarabok gyártását kezdték el, ezt a készséget általában a nagymamák adták át nekik, hét éves koruktól kezdve. A 20. század előtt a legtöbb fiatal lányt nem küldték iskolába, és a házimunkán kívül töltött idejük nagy részét ruhák készítésével töltötték, gyakran házassági házuk (vagy jhaz ) számára, amely mindent tartalmaz, amire szükségük van a ruházat tekintetében, beleértve a mindennapokat és ünnepélyes ruhák, ékszerek, fátylak, fejfedők, fehérneműk, kendők, övek és lábbelik.

A harmincas évek végén az európai mintás könyvek és folyóiratok által bevezetett új hatások elősegítették a görbe vonalú motívumok megjelenését, mint például a virágok, a szőlő vagy a levélrendezés, és bemutatták a párosított madár motívumot, amely nagyon népszerűvé vált a közép -palesztin régiókban. John Whitting, aki a MOIFA gyűjtemény egyes részeit állította össze , azzal érvelt, hogy "1918 után bármi nem volt őshonos palesztin tervezés, hanem a külföldi mintakönyvekből származott, amelyeket külföldi apácák és svájci dadusok hoztak be". Mások szerint a változások nem az 1930 -as évek vége előtt kezdődtek, addig bizonyos falvakban még mindig találtak hímzési motívumokat. A geometriai motívumok továbbra is népszerűek voltak Galileában és a déli régiókban, például a Sínai -sivatagban.

Férfiruházat

Néhány szakmának, például a jaffai hajósoknak saját egyedi egyenruhájuk volt. A ló- vagy öszvérhajtók ( mukaaris ), akiket a városok között széles körben használtak a megfelelő utak előtti korban, rövid hímzett kabátot viseltek, belül hosszú hasított ujjakkal, piros cipővel és kicsi sárga gyapjúsapkával, feszes turbánnal.

1948 után

Az 1948 -as palesztin elvándorlás a hagyományos öltözködési módok és szokások megzavarásához vezetett, mivel sok kitelepített nő nem engedhette meg magának sem az időt, sem a pénzt, hogy összetett hímzett ruhákba fektessen. Widad Kawar az elsők között ismerte fel a Nakba után kialakuló új stílusokat .

Az 1960 -as években új stílusok jelentek meg. Például a "hatágú ruha", amelyet a derékról lefelé futó hat széles hímzősávról neveztek el. Ezek a stílusok a menekülttáborokból származtak, különösen 1967 után. Az egyes falusi stílusok elvesztek, és helyükre egy azonosítható "palesztin" stílus került.

A kendő, amely stílus Ciszjordániában és Jordániában népszerű volt az első Intifada előtt , valószínűleg a menekülttáborok sok jóléti hímzési projektjének egyikéből alakult ki . Rövidebb és keskenyebb divat volt, nyugati szabással.

A jövedelemtermelő projektek a menekülttáborokban és a megszállt területeken elkezdtek hímzési motívumokat használni a nem ruházati cikkeken, például kiegészítőkön, táskákon és erszényeken. A különböző csoportok fejlődésével külön stílusok kezdenek megjelenni. Sulafa, az UNRWA projekt a Gázai övezetben kiállította munkáit az új -mexikói Santa Fe -ben . A szintén gázai Atfaluna siketekkel dolgozik, termékeit az interneten keresztül értékesíti. A ciszjordániai csoportok közé tartozik a Betlehemi arabok nőszövetsége, a Surif női szövetkezet, az Idna, a Melkite hímzési projekt (Ramallah). A libanoni Al-Badia dolgozik a menekülttáborokban, ismert kiváló minőségű hímzés selyem szál ruha készült ágynemű. A jeruzsálemi székhelyű Fair Trade szervezet Sunbula, azon dolgozik, hogy javítsa a minőséget és bemutatása elemeket úgy, hogy el lehet adni az európai, amerikai és japán piacokon.

Földrajz

• Jeruzsálem : A jeruzsálemi elit követte a damaszkuszi divatot, amelyet viszont az isztambuli oszmán udvar befolyásolt . Szöveteket importáltak Szíriából, több szaküzlettel a Mamilla úton . Esküvői ruhákat rendeltek Aleppóból és Törökországból . A 20. század elejétől a felsőbb osztályok európai stílusokat kezdtek viselni.
• Galilea : A gyűjteményekből kiderül, hogy a galileai nők stílusa legalább a 19. század közepétől volt. A standard forma kabát (Jillayeh), tunika és nadrág volt. A keresztszemes öltéseket nem sokat használták, a nők inkább gyémánt és téglalap alakú foltos mintákat, valamint más hímzési technikákat részesítettek előnyben. Az 1860 -as években a HB Tristram úgy írta le az El Bussah és Isfia falvakban lévő jelmezeket , hogy "sima, foltozott vagy hímzett, a leg fantasztikusabb és groteszk formák". A 20. század eleje felé a török/oszmán divat kezdett uralkodni: például a zsákos nadrág és a zsinór szegélye. Az anyagokat, különösen a selyemeket Damaszkuszból hozták. Az európai színtartó festékek megérkezése előtt a Galilea fontos terület volt az indago és a szömörce termesztésében, amelyeket kék és vörös festékek előállítására használtak.
• Nablus : A Nablus környéki falvakból származó női ruhák voltak a legkevésbé díszesek egész Palesztinában.

• Betlehem : Wadad Kawar úgy írja le Betlehemet, mint "Közép -Palesztina Párizsát". Mind ő, mind pedig a szomszédos Bayt Jalla ismert volt a finom Couching Stitch munkájukról. Ezt a technikát széles körben alkalmazták a malak (királynő) esküvői ruhák paneleiben . A malak ruha népszerű volt a menyasszonyok körében a Jeruzsálem környéki falvakból. Olyannyira, hogy a paneleket kereskedelmi forgalomba kezdték Betlehemben és Bayt Jallában. A gazdagabb családok körében divat volt a vőlegénynek, hogy fizessen az esküvői ruháért, így a munka gyakran státuszkijelzővé vált.
• Ramallah : nagyon sokféle, jól megkülönböztethető, finom kivitelezésű minta.

• Lifta ( Jeruzsálem közelében ) és Bayt Dajan ( Jaffa közelében ) a környék leggazdagabb közösségei, hímzői pedig a művésziek között voltak ismertek. [1]
• Majdal (ma Ashkelon része ) a szövés központja volt,

Ruházati típusok

Alapvető ruha

• Thob , laza szabású köntös ujjakkal, a ruhadarab tényleges szabása régiónként változott.
  • • qabbeh ; a Thob szögletes, gyakran díszített mellkaspanele
• [Banayiq A mellkas oldallapjai]
  • • diyal ; brokkolt hátsó szegélypanel a betlehemi ruhán.
    • shinyar ; a ruha alsó hátlapja, egyes régiókban díszített
• Libas ; nadrág,
• Taqsireh [2] ; rövid hímzett kabát, amelyet a betlehemi nők viseltek ünnepi alkalmakkor. A kabátok arany heverője gyakran passzolt a ruhához. A mindennapi ruhákon egyszerűbb kabátokat használtak. A név az arab "rövidíteni" igéből származik (Stillmann, 36. o.),
• Jubbeh ; kabát, férfiak és nők viselik,
• Jillayeh ; hímzett jubbeh , gyakran az esküvői jelmez hímzett felsőruhája,
• Shambar ; nagy fátyol, közös Hebron térségében és Dél -Palesztinában.

Fejdísz

A nők minden régióban megkapták a jellegzetes fejdíszüket. A nők arany- és ezüstérmékkel díszítették fejfedőiket menyasszonypénzükből. Minél több érme van, annál nagyobb a gazdagsága és tekintélye (Stillman, 38. o.);

• Shaṭweh [3] , [4] , [5] , jellegzetes kúpos kalap, "inkább felfelé fordított virágcserép alakú", csak házas nők hordják. Elsősorban Betlehemben használják , Lifta és Ain Karm területén is (Jeruzsálem kerületében), valamint Beit Jala és Beit Sahur (mindkettő Betlehem közelében) (Stillman 37. o.)
• A Ramallahban használt Smadeh [6] hímzett sapkából áll, merev párnázott peremmel. A perem teteje körül egy érmesor, szorosan egymás mellé helyezve. További érméket lehet vetni a felső részhez, vagy keskeny, hímzett szalagokhoz rögzíteni. A többi női fejruhához hasonlóan a smadeh a menyasszonyi gazdagságot képviselte viselőit, és fontos készpénztartalékként működött. Egy megfigyelő 1935 -ben ezt írta: "Néha rést lát az érmesoron, és azt gondolja, hogy orvos számlát kellett fizetni, vagy a férj Amerikában nem küldött pénzt" (idézi: Stillman, 53. o.) .)
• Araqiyyeh [7] , Hebronban használt . Az araqiyyeh és a taqiyyeh szavakat a középkor óta használják az arab világban a kicsi, szorosan illeszkedő, általában pamutból készült fejsapkák jelölésére, amelyeket mindkét nem használt. Az eredeti cél az izzadság felszívódása volt (arab: "araq"). Egész Palesztinában továbbra is a taqiyyeh szót használták a hajhoz legközelebb használt egyszerű fejpántról . Hebron térségében azonban az araqiyyeh szó jelentette a hímzett sapkát, hegyes felsővel, amelyet egy házas nő viselne a taqiyyeh felett . Az eljegyzési időszakban egy Hebron környéki nő vetette és hímezte araqiyyeh -jét , és díszítette a peremet menyasszonyi pénzéből származó érmékkel. Az esküvője napján viselné először araqiyyeh -jét . (Stillman, 61. o.)

A férfiak fejfedőinek stílusa mindig is fontos jelzője volt az ember polgári és vallási helyzetének, valamint politikai hovatartozásának: Turbán , amelyet egy városlakó visel, és egy kaffiyeh, amelyet egy vidéki. Egy fehér turbán, ami egy iszlám bírót, qadit jelent . Az 1790-es években az oszmán hatóságok utasították a jeruzsálemi mufti Hassan al-Husayni-t, hogy állítsák meg a zöld-fehér turbánt viselő divatot, amelyet hivatalosan kinevezett bírák kiváltságának tartottak. A 19. században fehér turbánokat viseltek a jaman politikai frakció hívei is , míg az ellenkező Qais frakció vöröset. A Palesztina Kutatási Alap 1912 -ben arról számolt be, hogy a jeruzsálemi muszlim férfiak általában fehér lenvászon turbánokat viseltek, úgynevezett shash . Hebronban vörös és sárga selyemből, Nablus vörös és fehér pamutból lenne. A jaffai férfiak fehér és arany turbánt viseltek, hasonlóan a damaszkuszi stílushoz . Egy zöld turbán Muhammed leszármazottját jelezte .

1880 -tól az oszmán stílusú tarboush vagy fez kezdte felváltani a turbánt az effendi osztályban. A tarboush előtt egy kerekebb, kék bojtos változat volt, amely a Maghreb -ből származik . A vertikálisabb fiatal török változat megérkezése emancipáló volt a keresztény közösségek számára, mivel vallástól függetlenül minden polgári és katonai tisztviselő viselte. Kivételt képeznek az örmények, akik fekete stílust alkalmaztak.

Az európai stílusokat, a Franjy kalapot ( burneiTah ) nem fogadták el.

A kaffiyeh az 1930 -as években váltotta fel a tarushust.

Cipő

A nagyvárosok, Jeruzsálem , Jaffa , Ramleh , Lydd , Hebron , Gáza és Nablus lakói puha, fehér báránybőr cipőt viseltek, az elülső hegy felfelé fordítva: alacsony szabású, nem a bokája fölött, és sárga a férfiaknál. A 19. század közepe előtt a nem muszlimok fekete cipőt viseltek. A falusi férfiak magasabb stílust viseltek, elöl bőrgombbal rögzítve, amely védelmet nyújtott a tövisekkel szemben. A beduinok csavargó cipészek, általában algériai zsidók által készített szandált viseltek. A szandál arab neve, na'l , megegyezik a Bibliában használtal. Különleges alkalmakkor a beduin férfiak hosszú vörös csizmát viseltek, kék bojt és vas sarkú, jizmet , amelyeket Damaszkuszban készítettek.

Palesztin jelmezgyűjtemények

Példák palesztin jelmezekre és kapcsolódó tárgyakra számos múzeumban és gyűjteményben találhatók, mind állami, mind magántulajdonban.

Nyilvános gyűjtemények

Az alábbiakban felsorolunk néhány nyilvános gyűjteményt:

• British Museum in London . A British Museum több mint 1000, 1948 előtti tárgyat tartalmaz palesztin jelmezgyűjteményében. Bár nem volt állandó kiállításon, a kollekció fénypontjai szerepeltek Shelagh Weir 1989 -es nagy "palesztin jelmez" kiállításán. Weir monográfiája továbbra is a hagyományos palesztin viseletről szóló kiadvány.
• Az Izrael Múzeum a jeruzsálemi tartja az egyik jókora gyűjteménye palesztin jelmezek. 1986-7-ben a Múzeum nagy kiállítást tartott: "Hímzések a Szentföldről", és 1988-ban publikálta Ziva Amir A betlehemi hímzés mellkasi paneljének fejlődése és elterjedése című könyvét . Egy művészettörténész , Amir végigköveti a fejlesztési motívumok (pl virágos váza), valamint a földrajzi elterjedése stílusokat. Egy izraeli Amir szorosan együttműködött a palesztin helyiekkel Gázában és Ciszjordániában.
• A LA Mayer Jeruzsálemi Iszlám Művészeti Intézetben a 18. és 19. századból származó palesztin jelmezek és hímzések találhatók.
• Nemzetközi Népművészeti Múzeum (MOIFA) az Új -Mexikói Múzeumban, Santa Fe -ben . John Whitting közvetlenül a tulajdonosoktól szerzett palesztin tárgyakat, és feljegyezte mindegyik származását, ezáltal a gyűjtemény különösen informatív. Sok elem falvak elpusztult / elnéptelenedett a Nakba 1948-ban, pl al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin és az-Zakariyya . A legrégebbi tárgyak az 1840 -es évekre nyúlnak vissza, míg a későbbi példák közé tartozik a zakariyyai esküvői ruha (1930 körül) és a yattai ruha (1910 körül).
• Palesztina jelmezarchívum, Canberra , Ausztrália . Az Archívum gyűjteményei világszerte turnéznak.
• Tareq Rajab Múzeum, Kuvait . Ez a magángyűjteményen alapuló múzeum nyitva áll a nagyközönség előtt, és jelentős palesztin jelmezgyűjteménynek ad otthont, amint azt Jehan Rajab 1989 -es palesztin jelmez című monográfiája is bemutatja .
• Olana állam történelmi helyszíne , Hudson, New York . A palesztin és szíriai jelmezek gyűjteménye, amelyet Frederic Edwin Church és felesége, Isabel állított össze 1868-1869-ben, az egyik legrégebbi fennmaradt.

Magángyűjtemények

• Widad Kawar arab örökség gyűjteménye. Widad Kawar asszony gyűjteménye . Egy fontos magángyűjtemény most Ammánban , Jordániában , a palesztin és jordániai ruha Kawar kollekciója az 1980 -as években sokat turnézott.
• Abed Al-Samih Abu Omar gyűjtemény, Jeruzsálem. Századi magángyűjtemény, amely Omar (1986) könyvében szerepel: Hagyományos palesztin hímzés és ékszerek ,
• Palesztin Örökség Alapítvány; Munayyer kollekció. Amerika legnagyobb magángyűjteménye, a Munayyer kollekció a legtöbb palesztin régió jelmezeit tartalmazza, amelyek jól ismertek a jellegzetes jelmezekről. A gyűjteményt számos amerikai múzeumban mutatták be.
• Palesztin Örökség Központ , Betlehemben található kulturális központ, amelyet 1991 -ben alapított Maha Saca. Hagyományos jelmezgyűjteménye van, néhányat kiállítottak a chicagói Oriental Intézetben.
• A palesztin jelmezek világméretű gyűjteményeinek listája a Palesztina Jelmezarchívumból

Lásd még

• Palesztin kultúra
• Widad Kawar
• Serene Husseini Shahid
• Elnéptelenedett palesztin helyek Izraelben
• amwrri.org/palestine/

Hivatkozások

Bibliográfia

• Stillman, Yedida Kalfon (1979): palesztin jelmez és ékszerek , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN  0-8263-0490-7 (A Santa Fe- i Nemzetközi Népművészeti Múzeum (MOIFA) katalógusa [8]) palesztin ruházat és ékszerek gyűjteménye.)
• Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Hagyományos palesztin hímzés és ékszerek , Jeruzsálem: Al-Shark (többnyire saját gyűjteménye alapján).
• Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): Rövid pillantás a hagyományos palesztin jelmezekre: a palesztin divat bemutatása , TA Hafiz, angol, francia és arab szöveg;
• Needler, Winifred (1949). Palesztina: ókori és modern - kézikönyv és útmutató a Torontói Royal Ontario Régészeti Múzeum palesztin gyűjteményéhez . Ontario Királyi Régészeti Múzeum.
• Völger, Gisela, Welck, Karin kontra Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . Köln: Rautenstrauch-Joest-Museum,
• Völger, Gisela (1988): Memoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris, (Kiállítási katalógus a Widad Kamel Kawar kollekcióból Palesztina és Jordánia jelmezeiből és ékszereiből.)
• Weir, Shelagh és Shahid, Serene (1988): palesztin hímzés: keresztszemes minták a palesztinai londoni falusi nők hagyományos viseleteiből : British Museum kiadványok, ISBN  0-7141-1591-6
• Rajab, J. (1989): Palesztin jelmez , Kegan Paul International, London, ISBN  0-7103-0283-5
• [] (1995): Hagyomány szálai: Ünnepi menyasszonyi jelmezek Palesztinából: The Munayyer Collection. Brockton, MA: Fuller Múzeum, Brockton, MA,
• Weir, Shelagh (1995. augusztus): Palestinian Costume British Museum Pubns Ltd ISBN  0-7141-2517-2
• Widad Kawar /Shelagh Weir: Jelmezek és esküvői szokások Bayt Dajanban . [9]

A teljes bibliográfia itt található: https://web.archive.org/web/20070613141917/http://www.palestinecostumearchive.org/bibliography.htm

Külső linkek

• [10]
• Palesztina jelmezarchívuma
• Widad Kawar arab örökség gyűjteménye
• A Munayyer -gyűjtemény: Palesztin Örökség Alapítvány
• Szőtt örökség, szőtt nyelv